La nueva directora creativa de Givenchy debutó el viernes en uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda de París y un reinicio largamente demorado para una casa que, en los últimos años, ha luchado por encontrar su equilibrio.
Para Sarah Burton, quien tomó las riendas en septiembre pasado, el legado de Givenchy ha sido muy importante: inmortalizado en el pequeño vestido negro de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes, luego revolucionado por Riccardo Tisci, quien pasó 12 años remodelando la marca con su visión gótica y de influencias urbanas antes de partir en 2017. Desde entonces, la casa ha estado a la deriva, atrapada entre su herencia clásica y las secuelas del reinado de Tisci.
Con Burton, conocida por sus colecciones cargadas de emoción e intrincadamente elaboradas durante su larga estadía en Alexander McQueen, al mando de Givenchy, la pregunta seguía siendo si cambiaría radicalmente la casa o la volvería a rastrear hasta sus raíces.
La respuesta quedó clara el viernes. Para Associated Press, el desfile fue «una recalibración cuidadosamente ejecutada en lugar de una revisión.»
Las modelos llevaban grabado en las medias o el escote «Givenchy Paris 1952», como muestra del origen. “Para seguir adelante, hay que volver al principio. Para mí, eso tiene que ver con el taller. Es el corazón y el alma de Givenchy”, dijo Burton al respecto. Cerca de allí, Rooney Mara, Vanessa Kirby e Yseult observaban en primera fila.
Colección de Givenchy
La colección fue impulsada por el taller, precisa y basada en el lenguaje de la alta costura. Reflejaba la sensibilidad estética de Burton, perfeccionada durante 27 años en Alexander McQueen, donde suavizó la armadura salvaje de McQueen para convertirla en una celebración de la feminidad poderosa.
Allí, trabajó con todo, desde referencias Tudor hasta formas biológicas, deconstruyendo y reconfigurando la ropa como protección y vulnerabilidad.
«Givenchy, sin embargo, es una casa diferente, de elegante moderación, y Burton la abordó con estudiada reverencia, en lugar de la fantástica personalidad de McQueen,» indicó AP.
Ese equilibrio, entre pasado y futuro, herencia y renovación, quedó claro en un mono híbrido amarillo pálido que era simultáneamente de los años 1960 y 2060, vintage y futurista. También se hizo evidente en una de las siluetas que definen la colección: vestidos que caían sin esfuerzo desde el cuello, suspendidos en el aire como esculturas modernas, tanto de alta costura como deportivas.
El rigor de la sastrería estaba en todas partes: hombros marcados, cinturas de reloj de arena, abrigos cortados con precisión quirúrgica. Hubo guiños a los patrones de archivo redescubiertos de Hubert de Givenchy, reinterpretados en formas modernas: vestidos de encaje Chantilly cortados en longitudes micro, chaquetas con la parte posterior en forma de capullo que hacían referencia a los años 50 pero con una sensualidad nueva y provocativa, y drapeados de cuero tipo bufanda.
Un momento clave llegó cuando la modelo y actriz checa Eva Herzigová, una incorporación sorpresa al elenco, dio un giro en la pasarela, y su presencia reforzó el legado clásico de la casa.
Sin embargo, algunos momentos resultaron demasiado familiares. Burton reimaginó el icónico vestido “Babydoll” de Givenchy de la alta costura primavera/verano de 1958, modernizándolo para el otoño/invierno de 2025. Sin embargo, el resultado pareció una bola de espuma de tul ondulante, se emparentaba más a Giambattista Valli que al ADN de la casa milenaria. Fue uno de los detalles indulgentes de la disciplinada colección.
La moderación fue intencional: diseñada para señalar una evolución futura en lugar de una conmoción inmediata.
El debut de Burton subrayó que su Givenchy se trata de aumentar las expectativas con empujoncitos sutiles, en lugar de reescribir las reglas de la noche a la mañana. Es una base establecida con precisión, un acto de confianza silenciosa, que dejó al público preguntándose no solo qué era este debut, sino a dónde podría llevar.